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E S M Conseils Plongée |
PHARE
DE PLONGEE IMPORTANT : les Batteries de rechange et les KITS ESM se
préparent de préférence en Hiver (Octobre à Mars).
De se fait nous vous encourageons à vérifier l'état de
la Batterie de votre Phare le plus tôt possible et en tous les cas avant
la saison.
Ce n'est pas au dernier moment qu'il faut réaliser que le Phare est inopérationnel
au moment crucial !
Voici comment faire.
Contrôle d'un phare de plongée sous marine :
1°) ouvrez votre phare de plongée (si cela est possible) pour vérifier
que les accus n'ont pas coulé (fuite d'électrolide fortement corrosive
!)
2°) mettez votre Phare en charge et laisser le reposer 24H.
3°) puis décharger le dans de l'eau froide (glaçons nécessaire
si besoin est), ceci en éliminant les petites bulles surtout devant le
hublot si vous avez prélevé l'eau d'un robinet de ville (1 à
3 bars à l'intérieur, les bulles apparaissent au bout de 15mn
environ); l'hiver, avec l'eau extérieur plutôt fraiche, c'est donc
le moment idéal.
4°) procéder à des décharges de 10 à 15mn (en
notant quelque peu les temps cumulés) entre-coupées de périodes
de refroidissement de 5 à 10mn entre chaque (en plongée, les mouvements
de l'eau font à peu près la même chose).
5°) vérifiez d'après les notices d'origines que les temps
correspondent en notant toutefois que les batteries vieillisent et que cela
n'arrange pas les autonomies !
Tableau des résultats
et constatations :
- le phare ne s'allume pas ou que quelques secondes : la charge ne s'est pas
effectuée (chargeur HS ou mauvais contact dans les circuits, ou Batterie
vieille et HS entierement)
Remède : vérifiez le chargeur (celui-ci doit chauffer pendant
la bonne charge, voyant en général allumé) et la continuité
des circuits (aide possible pours les adhérents du Club ESM).
- le phare s'allume pendant quelques minutes, puis passe en lumière jaune
et s'éteint : la batterie est sûrement HS, recommencer le lendemain
pour confirmer.
- le phare s'allume bien mais au bout de quelques minutes, la lumière
devient jaune d'un seul coup (quelque fois aussi par paliers décroissants)
: il y a au moins un, sinon plusieurs éléments accumulateurs de
la batterie qui sont HS; la batterie est "morte", il faut la changer
au plus tôt.
- le phare s'allume bien, la lumière est bien blanche, mais l'autonomie
laisse à désirer (une plongée normale nécessite
entre 20mn et 40mn d'éclairage, on n'allume pas constamment, sauf les
HID, sauf aussi pendant les plongées de nuit, mais là on met de
préférence une ampoule de moindre puissance pour ne pas s'éblouir
et pour avoir au moins 1H d'autonomie permanente); donc ici la batterie est
à contôler une deuxième fois (au cas ou elle se serait quelque
peu endormie, du fait des longues périodes d'inutilisations).
Si la deuxième décharge manque toujours d'autonomie, vous avez
2 solutions :
1 ère solution (éco), placer une ampoule (lampe) d'une puissance
inférieure (voir notre excellente 12V 30W pour remplacer une 12V 50W,
ou notre 6V 20W pour remplacer une 6V 30W ou 35W); si vous êtes en Vacances,
nous vous envoyons immédiatement l'ampoule sous 24H dans le Monde entier;
vous nous réglez par PayPal ou CB Visa via PayPal le montant que nous
vous indiquerons frais de port compris (voir page WAP à Don).
2 ème solution, vous changer carrément la batterie en conservant
les paramètres d'origine en autonomie (quelques fois améliorés
du style phare ISOTTA, etc..);
voir tableau des batteries page WAP à "Liste Batteries possible"
(en bas de page)
N'attendez pas le dernier moment; car les Membres du Club
AESM de service sont aux beaux jours plutôt dans l'eau ou à l'extérieur
que derrière un Ordinateur et un fer à souder.
le phare s'allume bien,
les autonomies cumulées sont correctes : le phare est bon, vous pouvez
attendre.
Toutefois, recommencer l'expérience avec une bonne charge et un temps
de repos de 1 à 2 semaines environ; si le phare ne tient plus son autonomie,
c'est que la batterie est vieille et que cela ne va pas aller en s'améliorant.
Notez l'adresse du Club AESM BricoSub, car vous pourriez en avoir besoin d'ici
1 à 3 années.
Si vous avez un problème de Chargeur ("grillé"
comme pour les Phares ISOTTA ISOLUX, voir même perdu, nous avons toujours
des chargeurs de rechange adaptés à votre phare en dépannage.
Le club ne vous laissera jamais "tombé"; de même nous
vous enverrons une batterie de rechange sur votre lieu de vacances; en général
il y a 2 points de soudures à faire, donc.....
..donc, enmener toujours avec vous en vacances un petit fer à souder
(plus un repose fer simple, style équerre alu avec une découpe
en V sur la partie haute) + un peu de soudure + jeu de petits tournevis + petite
pince plate et coupante + ampoule de rechange, un peu de fil électrique
souple, un peu de graisse silicone, quelques joints toriques de rechange, etc..
(autres conseils possible).
En effet, Phare, Ordinateur de plongée, appareil photo, Vidéo,
etc.. nécessitent une petite trousse de maintenance d'accompagnement.
En vacances, c'est souvent en bord de mer et vous ne trouvez pas de magasins
facilement pour vous aider (ou alors ils sont déjà débordés
avec les bouteilles, détendeurs, stab, direct-system et autre matériel
lourd)
Votre phare risque de finir sur le bord d'une table, pièces égarées,
voir risque de tomber carrément par terre.
Le magasin vous proposera en urgence d'en racheter un autre (quel prix, quelle
qualité ?)
Donc .. procédez dès maintenant à la vérification
de votre phare de plongée et aussi à votre détendeur par
la même occasion.
le Club ESM dispose de moyens
que les autres n'ont pas; à savoir :
- 30 ans d'expérience en matière de Phares de Plongée sous
marine.
- une base de données pour les batteries de phare en reconstruction aux
caractéristiques d'origine.
des Chargeurs à Computers
permettant de vérifier les performances (cyclage avec relevé de
mesures individuel pour chaque accu) pour les accumulateurs rentrant dans la
construction de batteries de phares (un seul élément faible et
c'est toute la batterie qui sera faible à jamais ! .... et nous en trouvons
!).
- les cycles prennent environt 3 à 4 jours par accu et les Chargeurs
du Club ESM peuvent traiter 16 éléments d'un coup !
- des Chargeurs à Computers également pour cycler et vérifier
des Batteries complètes jusqu'à 14Volts (Phares Océanic,
SUUNTO, etc..)
Les vendeurs d'accumulateurs n'ont pas le temps de faire tout cela, cela ne
serait pas rentable pour eux.
également du
savoir faire et outillage spécifique pour réparer et entretenir
les Phares ESM et SUBATEC.
Phares et Piscine : le meilleur moyen de les tuer !
En effet, l'eau à 28/30°c entrave le bon refroidissement du Phare
ou de ses composants internes. Pour faire + clair : un Phare de plongée
est un container étanche avec un fer à souder à l'intérieur.
Déformation et mise à feu sont à prévoir !; donc
: à éviter.
en 2011, le Site ESM
(AESM BricoSub, Association Electronique Sous Marine & Bricolage Sous marin)
s'adapte aux Mobiles (iPhone, SmartPhone, Tablette, etc..).
L'accès est automatique le plus souvent en WAP (ultra-léger) avec
la possibilité de visionner le contenu façon WEB plus "riche"
(WAP puis Accueil et en bas de page : Version Web (ESM
Mobile) (site allégé en conso.)
le
site ESM Mobile devient " TACTILE "
Donc en Vacances ou à la Maison, vous pourrez voir pratiquement tout
le site ESM à partir de votre Mobile,
correspondre
et approvisionner du matériel auprès du Secrétariat (en
déplacement, nous n'avons pas toujours un Ordinateur à disposition)
AUTRES CONSEILS
Différences entre phares Halogène , LED et HID
Construction :
- phares halogène : simples à réaliser, pratiquement pas
d'électronique. Batterie conséquente tout de même vue fort
courant (12V 50W = 4 Ampères, autonomie d'une heure = Capacité
4Ah mini.)
- phares LED : assez difficile à réaliser pour un non électronicien.
Focalisation minutieuse (parabole très difficile à trouver, sinon
: focalisateur à lentille)
- phares HID : contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est pratiquement
plus simple à construire pour avoir de l'éclairage blanc (vidéo).
Coût très élevé (# 200 euros l'ensemble ballast +
ampoule) pour les petites puissances (10W, rendement 30W minimum) du fait de
l'extrême miniaturisation (en particulier du brûleur de l'ampoule
qui fait 2 à 3mm de diamètre) - un HID 35W (rendement d'un halogène
100W) est beaucoup moins cher (pratiquement 4 fois moins cher), mais aussi plus
encombrant. Les ballasts comprennent la régulation électronique
de l'ampoule et procurent l'allumage très haute tension de l'arc Xénon.
Batterie plomb économique possible pour le HID. 12V 2,2Ah = 2 heures
d'autonomie possible
Problèmes thermiques de construction des Phares de Plongée
sous marine
(à prendre en considération avant de construire) :
- Phares halogène, l'ampoule chauffe beaucoup, mais les infrarouges issus
de l'ampoule uniquement sont renvoyés dans l'eau à travers le
hublot grâce à la parabole de focalisation (pratiquement 80%).
- Phares à diode LED, la diode LED n'émet pratiquement rien comme
infra-rouge vers l'avant (vers l'eau), mais par contre chauffe "comme une
bête" sur sa semelle et de ce fait nécessite un radiateur
très conséquent.
Ce radiateur à tendance à monter en température et de ce
fait le rendement de la diode LED baisse au fur et à mesure (éclaire
de moins en moins); de plus elle s'emballe thermiquement (sa résistance
interne diminue au fur et à mesure) et donc consomme de plus en plus
de courant. S'il n'y a pas de régulation de courant, la destruction est
rapide !
Pour refroidir le radiateur, 2 solutions
1°) d'importantes ailettes sur celui-ci et un ventilateur en face : pas
pratique sous l'eau !
2°) le radiateur est en contact avec l'eau extérieure grâce
à un pont thermique efficace : facile à dire mais pas facile à
réaliser !
- Phares HID : le ballast chauffe un peu, mais sa forme et sa taille assure
son refroidissement naturel (pas d'emballement thermique), le tube HID chauffe,
mais les infra-rouge sont rejetés dans l'eau à travers le hublot
grâce à la parabole de focalisation.
Résultats :
- Phares halogène ; éclairent un peu jaune (3000K à 3400K)
comparés au LED et HID, par contre bons résultats dans les faibles
profondeurs (-5m à -15m) en particulier sur les couleurs chaudes (éponges,
gorgonnes, corails). Faiseau concentré (pointu) possible relativement
facilement) - Durée de vie de l'ampoule : 50 heures, mais 100 heures
en pratique avec une diminution progressive du flux lumineux toutefois. Ampoule
pas chère.
Phares à LED : éclairent bien blanc (4500K à 5000K), bon
rendu des couleurs naturelles (rouge à bleu, pratique pour les crevettes
par exemple). Pratiquement impossible d'avoir un faisceau concentré pour
les eaux très chargées en particules (ou alors monter un radiateur
à" facettes" pour que toutes les LED "tirent" sur
le même point). Allumage et extinction instantanée, et possible
de suite (économie d'énergie).
Phares HID : éclaire bien blanc (6500K à 7500K) (voir même
un peu bleu avec certaines marques d'ampoules, mais en surface uniquement),
très bon rendu de couleur en particulier pour la photo et la vidéo
(mais aussi pour l'exploration). Large spectre lumineux. mais impossible à
réallumer de suite après extinction; il vaut mieux le laisser
allumé! Faisceau pointu possible (pratiquement que chez nous !) très
pratique pour les eaux chargées en particules, nécessite un réglage
minutieux.
Ne pas éteindre pendant la première phase d'allumage sous peine
de réduire considérablement la durée de vie de l'ampoule
(la petite sphère est de couleur grise quand cela ne va pas), attendre
la pleine lumière (progressive) avant d'éteindre !
Parfois (sur terre uniquement) on obtient une couleur de flux légèrement
différente à chaque allumage suivant les jours (blanc, bleu, rose
!)
LED et HID ; durée de vie très importante, pratiquement quelques
centaines à quelques milliers d'heures (non mesuré à ce
jour) ; flux lumineux stable dans le temps (baisse tout de même un peu
avec l'usure du système, mais vue nos temps de plongées on ne
risque pas de s'en apercevoir d'aussitôt !
Rendements : Halogène peut-être 30%, LED rendement double, voir
triple d'un halogène, Hid rendement triple d'un halogène.
Par exemple un HID 10W éclaire au moins comme un 30W halogène,
mais avec une lumière très blanche.
certains LED : idem
En pratique :
halogène : prendre 6V 20W à 35W (5 éléments accus
Ni-MH, par exemple 4Ah) ou 12V 30W à 50W (10 éléments accus
4Ah)
LED : prendre 10W à 15W (accus Ni-MH ou Lithium 2 x 3,7V 2Ah à
5,5Ah)
HID : prendre 10W à 12W (accus Plomb éco 12V 2,2Ah, Ni-MH 8,4V
à 12V 2,1 à 4,5Ah) ou plus gros en construction perso. 35W avec
batterie conséquente (attention, cela "tire" au démarrage
!)
Au fond de l'eau, la lumière
naturelle s'atténue très rapidement au fur et à mesure
que l'on descend en profondeur.
Pour voir toute la beauté de la vie sous marine,
un bon Phare de Plongée est nécessaire, vous apprécierez
aussi cette lumière dans les trous où se réfugie très
souvent toute une faune sous marine qui se croit à l'abri des regards
étrangers !
Vous les surprendrez en approchant doucement et en allumant d'un seul coup !
Evitez toutefois d'éclairer directement les yeux des poissons pour ne
pas les blesser !
Différence entre une lampe et un Phare de Plongée
à première
vue ce serait le Prix, en effet une lampe de plongée ne coûte que
30 à 80 Euros et un Phare de Plongée plutôt 230 à
600 Euros, mais une lampe de plongée ne dépasse que rarement une
puissance de quelques Watts et ne comprend qu'une "mécanique légère"
sans piles ni Accumulateurs, ni Chargeur et il vous faudra changer les piles
très souvent; d'autre part, l'étanchéité de ces
modèles laissant souvent à désirer vue la production en
masse à faibles coûts (sans contrôles visuels des portées
de Joints toriques par exemple et présence de bavures de plastique courantes
laissant l'eau rentrer, dû au procédé d'injection de la
matière), il faut vous attendre à des entrées
d'eau intempestives et destructrices !
Les KITS du Club ESM quant à eux font de 10W à 60W, ce qui est
amplement suffisant pour un bon éclairage en Plongée et aussi
avec une lumière beaucoup plus blanche ! (rechargeables gratuitement
des centaines de fois sur le Secteur !)
Choix du Modèle Faisceau Pointu ou Large
Le faisceau Pointu perce très bien la
turbidité de l'eau:
En Atlantique par exemple, par visibilité moyenne (de 3 à
8 m) avec un Phare à "faisceau "Pointu" 4°
on peut alors voir les parois des tombants ou des épaves sans se déplacer
continuellement, ce qui est appréciable et surtout moins fatigant.
Si vous remarquez alors quelque chose d'intéressant (une gorgone, une
éponge, une rose de mer par exemple), un "petit coup de palmes "
et vous voilà sur le sujet !
Le faisceau Large est bien adapté à
l'eau claire et aux visions panoramiques comme
en Méditerranée ou à Tahiti par exemple
Dès le départ ou par la suite, vous pouvez vous procurer chez
nous une autre "optique" (large ou pointue) sur certains KITS et changer
ainsi en quelques minutes le type de faisceau.
Tout savoir sur les Lampes Halogène
Exemple d'un cycle Phare/Plongée
Conseils généraux
et astuces pour vos Plongées avec Phares
Perte d'un coéquipier au fond de l'eau
Photographie sous marine
Macrophotographie
Vidéo sous Marine
Détendeur entretienDétendeur "ROYAL MISTRAL" La Spirotechnique
FRANCE
Royal Mistral - Atemregler
Der Royal Mistral wurde entwickelt von Cousteau-Gagnan in den 60er Jahren.
Ein mittlerweile selten gewordener Zweischlauch Atemregler von La Spirotechnique.
Bilder sind Bestandteil der Beschreibung, die Ware wird so wie auf den Bildern
abgebildet versteigert.
Es kann beim Fotografieren zu Farbabweichungen kommen.
Détendeur avec prise manomètre
+ embout "AQUASTOP" (pas d'entrée d'eau !)
Pour vider l'embout, faire fuser en montant l'embout au dessus de la tête,
puis le reprendre en bouche tout simplement.
On ne peut pas perdre ce détendeur comme ceux à 2 étages
vue que
les 2 tuyaux passent autour du cou !
(pratique à l'échelle du bateau)
Si en surface une fois lâché il fuse, passer un bras à travers
une boucle d'un tuyau et le placer sous l'aisselle.
Une fois décapelé, fermer le robinet de la bouteille.
En cas d'essouflement au fond (-50m par exemple) se mettre sur le dos !
C'est de l'air haute pression qui arrivera !
(pas comme les 2 étages ou il n'y a pas grand chose
à faire, sinon se calmer et attendre ....)
Bien régler le seul étage à un niveau inférieur
à celui de la tête.
A l'intérieur, il n'y a pratiquement aucunes pièces par rapport
à un détendeur à 2 étages.
Le réglage ne bouge pratiquement pas et est plus que facile à
effectuer par n'importe qui (pas besoin d'atelier spécialisé)
Hivernage : repèrer par un trait de feutre la coincidence des 1/2 parties
du boîtier et l'ouvrir.
Faire sêcher et graisser très légèrement.
Si le bec de canard reste collé après stockage (parfois sur une
demi sortie),
le décoller en introduisant un bout de manche arrondi d'un petit pinceau
tout simplement + un peu de graisse silicone.
On peut aussi faire sêcher les 2 tuyaux avant hivernage en déposant
l'embout "AQUASTOP"
(rinçage péalable)
idéal pour la Photographie et la Vidéo sous marine
Et pour tous ceux qui ne supportent plus les bulles dans la tête
et le bruit infernal de celles-ci (le Monde du Silence...)
tout au long de la plongée !
ATTENTION : ne pas utiliser en Piscine, cela déteriore immédiatement
le bec de canard, membrane et les clapets !
Combinaisons de plongée
sous marine
Mono intégrale (avec cagoule) 4 à 5mm : idéal si bien fermée
avec manchons (moins si fermeture éclair sur poignet et cheville), donne
un bon équilibrage avec 3 à 4Kgs de plomb et une mono bouteille
de10 à 12l)
REMARQUE IMPORTANTE :
vous aurez beaucoup plus chaud dans une combinaison intégrale (mono-pièce)
4 à 5mm avec cagoule qui colle bien (voir sur mesure de préférence)
que dans une 2 pièces 2 x 5 à 7mm qui laisse des entrées
d'eau. Une combinaison qui colle bien est pratiquement sêche à
la remontée. Ne négligez pas non plus des gants et chaussons neufs
étanches ! des chaussons épais seront plus chaud, mais nécessiterons
des plombs de jambe (cheville) vue une importante flottaison (faites l'essai
dans votre baignoire).
Plombage : préférez un phare de plongée un peu plus lourd
à un plomb de ceinture sup. idem pour les couteaux.
L'idéal étant de "tourner" à 3Kg de plomb (voir
rien du tout pour ceux qui son filiforme et sans graisse)
Mono 7mm : idem sauf plus de plomb à la ceinture et plus de variation
de poids à compenser au long de la plongée (grande variation d'épaisseur
en surface et fond -15m par exemple, pire à -30/40m, explication :
au début de la plongée, on a le poids de l'air dans la bouteille
de 2 à 3Kgs en supplément, en surface pas trop de problème,
mais au fond la combinaison s'écrase (d'autant plus qu'elle est épaisse,
7mm cela se ressent !) et il faut donc compenser avec de l'air dans la Bouée
FENZY ou la "Stab" à raison de 1 litre par 1Kg de poids négatif,
c'est encombrant, inconfortable et freine l'avancement.
Avec une combinaison semi-étanche 7mm, c'est 7Kgs de plomb
qu'il faut "installer" (réparti un peu partout).
La combinaison semi-étanche convient bien l'hiver et en eau froide (5
à 10°c), l'eau ne rentre pratiquement pas mais l'air emmené
se paie avec du plomb !
La combinaison 2 pièces 7mm est un compromis entre les 2 avec un avantage,
c'est que le pantalon montant avec bretelle permet le déplacement à
terre facilement (voir avec un pull-over par dessus pour la pêche à
pied par exemple, ce que ne permet pas les autres types de combinaison)
Quand à la combinaison étanche, le prix est élevé
et le confort est assuré par de l'air injecté à nu ou avec
une souris, voir même avec sa tenue terrestre ; mais qui dit air dit plomb
!
La tendance actuelle est au sur-équipement (lourd) ce qui se traduit
par de l'air emmené et du plomb de compensation, le résultat est
une perte d'aquaticité !, ce qui dégoute certains, notamment les
débutants à juste raison
Plongeur confirmé : essayez de revenir en arrière pour revenir
à des plongées agréables, prenez une combinaison de chasse
5mm souple (un peu difficile à mettre, mais bien plus chaude et sans
air emmené), ou une mono, ou 2 pièce 5mm, enlevez du plomb, pesez
chaque pièce de votre équipement
NOTA : La combi lisse/refendu donne le meilleur hydrodynamisme, plus de souplesse
et de chaleur car le néoprène est plus léger et offre la
meilleure isolation que l’on puisse trouver. Il est idéal pour la chasse
à la coulée, l’agachon et pour les apnéistes qui recherchent
une grande aisance de mouvements et une parfaite isothermie, à enfiler
avec un mélange de shampoing bébé et d'eau dans bouteille
préparé d'avance ! (attention aux ongles des pieds et des mains
!)
Entretien : la rincer, éviter de la faire sécher au soleil.
Jersey double face : on peut la passer de temps en temps à la machine
à laver (programme laine à 30°). Ca lui redonne des couleurs
et de la souplesse (adoucisant au rinçage). sêchage et stockage
sur un cintre plastique large aux épaules, loin de la chaleur de l'ozone
des bords de mer et la lumière.
Nettoyage de combinaisons de Plongée "semi-étanches"
et autres:
Retourner la combinaison, fermer la fermeture éclair (par en-dessous,
dans une ouverture, gagoule par exemple), rouler la combinaison ou pliez-la
et placez- la dans une taie d'oreiller, bien refermer pour protéger un
maximum la fermeture étanche des frottements du tambour.
Pour les cas extrêmes, ne mettez pas la taie d'oreiller!
Placer ensuite le tout dans la machine à laver et en position "Lainages"
(30°c) avec un peu de lessive.
Résultat garanti - Merci à "Marie-Pierre" de Concarneau
pour ses conseils.
Stockage des combinaisons de plongée
Suspendues sur un cintre très large, en plastique si rinçages
fréquents(en mettre 2 en // au besoin) fermeture ouverte (jamais pliées,
les petites bulles d'air enfermées dans le néoprène ne
résisteraient pas et disparaîtraient, l'isolation thermique également
par la même occasion) et combinaison enfermées dans un protège
vêtement de voyage en plastique
Vous pouvez tout de même les plier pour le transport sur les bateaux de
plongée, mais ne les laissez pas comme cela des jours durant.
Avec des étanches ou semi-étanches la fermeture éclair
doit toujours être apparente.
Graissage fermeture étanche.
Jamais de bombe d'huile de silicone, mais un peu de suif ou de bâton
paraffine (confiture) sur la fermeture en position fermée (perso, bâton
paraffine sur les dents en position ouverte) A la rigueur également du
savon de "Marseille"; il existe aussi des bâtons style baume
indien spéciaux pour fermetures étanches
Buée sur masque en silicone (surtout neuf).
Cause: vient d'une couche de protection type silicone
qui se trouve sur la vitre
Remèdes
- Un crachat dans le masque (ou produit spécial en vente en magasin de
plongée) quand il est encore sec (après c'est trop tard, il ne
restera plus qu'en plongée à regarder le fond puis soulever légèrement
le bas du masque pour laisser rentrer un peu d'eau, balayer le carreau avec
cette eau puis remonter le visage en soufflant par le nez pour chasser l'eau
tout en appuyant sur le haut du masque, à renouveller dès que
la buée réapparaît) suivi d'un rinçage (seau d'eau
de mer fraîche) et passer de l'eau sur le visage par la même occasion.
- produit Scuba pour enlever le produit de démoulage.
- ou frotter avec du liquide vaisselle en ayant bien pris soin auparavant d'avoir
laisser tremper le masque dans de l'eau chaude (pas trop) avec du liquide vaisselle.
- ou avec du dentifrice blanc, bien frotter 5 mn par hublot en faisant de petits
cercles sur le hublot avec un coton enduit de dentifrice, laisser reposer toute
une nuit avec du dentifrice qui séchera.
- Brûler la couche de silicone de démoulage intérieur avec
un briquet à qq centimètres des hublots (en verre minéral
uniquement) et en faisant des petits cercles sans jamais s'arrêter (qq
secondes)
avec du dentifrice, ensuite, rincer abondamment avec de l'eau chaude (dans laquelle
on tient les mains quand-même).
- Dentifrice (autre méthode) après l'avoir étalé, rincer
à l'eau la plus chaude possible mais surtout sans frotter en rincant : il faut
qu'une fine pellicule de dentifrice, invisible, reste fixée sur la vitre
; à renouveller tous les deux à trois jours puis en s'estompant
- Dégraisser les hublots intérieur avec un produit de substitution
du Trichlore (Dégraissant Métaux)
Buée sur masque suite
Après, masque en cours d'utilisation, il existe d'excellents produits
liquides en petit flacon (en vente magasin de plongée) que l'on passe
à titre préventif sur la vitre du masque (côté intérieur).
Quelques gouttes, puis étaler avec le doigt. cela fonctionne très
bien aussi le lendemain (même produit sêché).
Masque silicone translucide qui jaunit
- souvent par contamination avec un corps en plastique, caoutchouc ou silicone
noir, rangez-le dans un sac individuel de protection (surtout en stockage) -
le frotter avec de l'eau javellisée (ou petit bain rapide)
- un petit bain d'eau chaude - un petit bain dans de l'eau javelslisée
doit pouvoir redonner un peu de blancheur mais attention... pas trop long le
bain! - si rien ne marche, c'est la vieillesse, c'est comme celà !
Palmes chaussantes qui serrent avec des chaussons !
Enfiler les chaussons (ou botillons de plongée) puis les palmes et se
tenir pas trop loin de la baignoire avec la douchette
Au décapeur thermique position 1 (interdit dans la salle de bain !!!),
balayer les parties chaussantes des palmes sans jamais s'arrêter de façon
qu'elles se ramollissent (mise à part un peu de chaleur, on sent que
cela va mieux et que l'étau se déserre) ceci sans oublier un peu
le dessous des palmes.
Dès qu'on sent que c'est impeccable, arrêter le décapeur,
sauter dans la baignoire et asperger d'eau froide.
Attendre un peu et constater l'amélioration !
Procéder de cette façon quand vos palmes se déforment
au niveau chausson, en bourrant au préalable avec du papier journal,
ne pas refroidir avec la douche.
Stocker vos palmes l'hiver avec du papier journal bourré à l'intérieur
sans les écraser avec quoi que ce soit par dessus.
Inconvénients FENZY
- très peu de rangements (une petite pochette en général,
pour un petit phare, un plomb sup., etc..)
- le rire des coéquipiers quand tu t'équipe (moins quand un bateau
leur passe dessus avec leur Stab noire ou que personne ne le repère pour
aller les chercher en surface)
- si tu largue la bouteille elle coule (mais aussi tu peux te déséquiper
sous le Zodiac avec des bouts équipés mousquetons)
NOTA : les pompiers utilisent toujours ce système !
le sanglage ne pose aucun problème (si la sangle passant entre les jambes
serre, il suffit de la désserer, tout doit être un peu lache, c'est
pas compliqué)
Réf. SPIRO - FENZY X3 = 852.000 - FENZY ATLANTIC = 853.000 (elle devait
être jaune)
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Albert Einstein
WAP
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